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逃不掉的“低碳”大考

       2009年,給我們留下了太多的話題。

      經濟危機、CPI指數回升、出口訂單的增加或減少、住房價格的大幅度攀升等等,都成了人們所關心的話題。特別是到了去年年底,在丹麥哥本哈根召開的聯合國氣候變化大會上,各國代表為二氧化碳排放指標不休的爭論,更成為人們關注的焦點。

      在世界經濟發展與人類生存發生矛盾的過程中,二氧化碳排放權開始成為資產,具有可交換的經濟價值,而發展中國家主要通過國際碳交易(CDM)市場機制參與國際碳排放交易。由于中國處于整個碳交易產業鏈的低端,而碳交易的市場和標準都在國外,尤其是發達國家長期以來一直以自己的技術標準優勢來限制中國的紡織品出口,那么,二氧化碳排放指標又將成為他們限制我國紡織品出口的另一借口。中國的紡織工業如何在2010年維護自己的切身利益,爭取市場定價權,行業將面臨更嚴峻的“碳關稅”考驗。

      外資企業率先行動

      就在世界各國為碳排放爭論不休的時候,深圳的香港利華成衣集團早在2008年就成為低碳排放這項計劃的試驗者。其代價是一次性付出用于技術改造的300萬元。改造之后,即使不計算成為低碳制造工廠之后的出口優勢,僅僅在能源與原料消耗上,1年也可節省近280萬元的資金。

      對于成衣制造業來說,主要的排放來自生產時的能耗所轉換成的溫室氣體排放。因此,利華成衣集團在采納了節約生產能耗的15項先進低排放的建議之后,即在廣東惠州建起了4萬平方米面積的廠區。廠區的30%用作灌木綠化,而廠房的屋頂則種滿了蘭花等植被,幫助降低供暖制冷成本,同時還能順便吸收一些二氧化碳。在生產上,通過使用蒸汽加熱熨斗替換電加熱熨斗,在熨燙這個最耗費能源的環節上極大地降低了溫室氣體排放。同時,企業還想辦法從煙氣、排污等通道回收熱能加以利用;廠房所配備的裝有計時器的空調壓縮機,會在非生產時間自動斷電。

      經過9個月的試驗,利華成衣集團和一起參與試驗的另兩家工廠總體減排幅度達到12%~24%,相當于3家企業一年就減排了4053噸二氧化碳,約占他們每年溫室氣體排放量的19%。 而目前一家普通的制衣廠,每生產一件衣服,將會產生相當于1.13千克左右的二氧化碳溫室氣體排放。

      據了解,在國外,行業標準掌握在10%的企業手中。從現在趨勢看,一旦他們建立起“低碳”標準,其他不能達標的企業將沒有出路,最終被淘汰出局。據利華成衣集團人士透露,該企業已做出更大的發展計劃,明年起每年將拿出150萬~200萬元,為公司新開發低碳排放產品技術埋單。而與此同時,國內紡織行業又有多少企業開始行動了呢?

      從事節能減排技術開發的眾仁智杰公司總經理劉廣喜,在介紹紡織行業目前企業開發低碳經濟技術時認為,目前國內企業的差距主要是對國內外特別是國際政策動向跟蹤不及時,而且對行業技術并不了解,很難形成一個合理的符合低碳經濟發展要求的產業鏈條。

      “低碳制造”拷問行業未來

      現在的低碳制造市場步入了十字路口。《京都議定書》在2012年結束后,將會形成一個怎樣的新的碳交易規則,現在誰都無法確定。而且,新的交易規則肯定也需要進行長時間的磋商。

      目前,我國已成為世界上擁有較大碳排放權的國家之一,但是各有關方面和相關企業卻還并不熟悉該如何進入像歐美那樣的國際碳交易市場,這將不利于爭取碳交易市場的競爭優勢。

      對于未來的碳交易市場,劉廣喜認為最重要的還是進一步確定市場秩序,要靠市場的自身來完善,有關部門只需給予一定的政策、資金扶持,盡快將國內的碳交易市場平臺完全打造起來。尤其可以嘗試把排放溫室氣體的指標分配到企業,企業如果超標排放,就需向其他擁有剩余排放指標的企業購買。因此,需要盡快完善國內的碳交易體系,讓市場充分活躍起來。

      在哥本哈根氣候變化大會召開前,中國政府就承諾到2020年時單位GDP碳排放將比2005年減少40%~45%。劉廣喜認為,這個承諾為中國碳交易市場提供了新的商機,在2010年啟動國內碳交易市場的可能性非常大。那么,紡織行業又將如何應對這些新的變化和契機呢?

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