《服裝界》年度觀察之六

　　這是金融危機改變了時尚規則，還是時尚規則在金融危機中大放異彩？

　　“前兩年沒有金融危機時，我們就致力于升級轉型，結果外商一聽價格高扭頭就走了。”在2009年廣交會上，有企業這樣說。

　　很顯然，遭遇金融風暴，國外高端消費變成中低端消費，訂單也自然變成了中低端訂單。

　　其實，這就是所謂的“土豆效應”，當金融危機到來后，消費者不吃牛肉了，改吃土豆，便宜經濟學來了。

　　而2009年的國際大牌們，確實日子不好過，LVMH利潤下跌，Christian Lacroix破產，Hugo Boss虧損加大，Gianni Versace也關閉日本若干門店……

　　“真正的設計師們都身陷險境，”梅西(Macy’s)百貨的一名資深買手說，各大百貨公司今年秋冬訂貨量減少了30個百分點，如今越來越多的消費者都青睞于H&M等快速消費品牌，因為它們“物美價廉”。

　　而在中國，雖然國際大牌市場進一步擴大，但北京等地各大商場五、六折非常普遍，打折者也不乏VERSACE、BURBERRY、BOSS等國際品牌的身影。

　　市場發生改變了。

　　以前，大品牌只要貼上“限量絕版”的標簽，不愁沒有銷路，而現在，“限量”只有結合了低價，才能重啟時尚圈的起搏器。

　　而作為一線奢侈品牌，也在實施親民政策。

　　比如，卡爾·拉格菲爾德率先與H&M合作，創造出“Karl Lagerfeld for H&M”系列，川久保玲、山本耀司等推出以匡威為設計藍本的帆布鞋。

　　“不是沒有人買昂貴的服裝，而是消費者更加看重品牌與性價比問題。”著名營銷專家李光斗說。

　　就在此背景下，H&M、UNIQLO、ONLY等國際品牌紛紛高調開拓中國市場，并迅速俘獲了中國消費者。

　　而隨著這些品牌的陸續到來，中國服裝原有的銷售鏈條正在被打破。

　　其實，這些外來品牌中，UNIQLO是“二進宮”。

　　2001年，UNIQLO正式登陸中國。

　　但這一次，UNIQLO并不順心，由于定位于“大眾化”休閑，而陷入與班尼路、佐丹奴的價格戰中。

　　而再次進軍中國，他將目標消費者瞄準為中國中產階層，并搭乘ZARA、H&M、C&A等‘快時尚’品牌的順風車。

　　其實，UNIQLO在日本起家時，正趕上日本上世紀90年代的經濟蕭條期。

　　當時日本服裝市場：要么是高檔服飾，要么是低端服裝，于是UNIQLO瞄準平價休閑、低價高質的定位，設計火力集中在基礎的、男女皆宜的休閑服飾。

　　此次的金融危機，又給UNIQLO帶來了一次機會，2009年其創始人柳井正榮登日本富豪榜榜首。

　　而優衣庫正如其名一樣，像一個服裝百貨倉庫，大賣場分攤了租金壓力，款式多樣，顏色豐富，百搭又讓服裝的目標消費者消費價值最大化。

　　以時尚設計、優質平價、快速流通為特征的商業模式創新，讓優衣庫大賺特賺。