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　　色紡：相對坯紡而言，是先將纖維染成有色纖維，再將兩種以上不同顏色的纖維經過充分混合后紡制成具有獨特混色效果紗線的紡紗技術。色紡產品相對于色織產品、印染產品，具有明顯的比較優勢，具有節水減排的環保特性、色彩獨特的時尚特性。

　　華孚色紡股份有限公司：全球最大的色紡企業之一，現有紗錠110萬枚，全球市場占有率在50%以上，是中國A股市場唯一上市的色紡企業，也是目前股價最高的紡織上市公司。

　　前幾天，有兩件事情頗有感觸，之一是某友聊天時非常激昂地說現在中國服裝設計師的水平已經不比國外差，舉了理由若干，言之鑿鑿；之二是一篇報道中需要梳理各國時裝設計的特征，想了大半天，終究還是不能把中國服裝設計的特質概括出來。

　　中國的服裝設計業伴隨著改革開放的腳步已經走過了逾30年，從開始的蹣跚學步，到今天的異彩紛呈，所取得的成就不能說不豐碩，因此有人可以很樂觀地提出“一些中國服裝設計師的創意水平不比國際大師差”這樣很令人鼓舞的說法，但事實上，特別是在21世紀的第一個十年后期，在國門更加開放，與國際同行交流日漸深入的過程中，中國的服裝設計在全球范圍處于怎樣的位置？業界著力提倡的“原創”在多大程度上得以實現？中國的服裝設計國家特征是什么？并沒有一個明晰的、能令人滿意的答案。

　　華浮杯從源頭在改寫創意設計體系

　　去年年中，與業內的朋友就上述這些話題探討時，曾有過一個不算成熟的劃分：國內的服裝設計延續多年的模式，依然停留在打造概念的深奧、謀求造型的別致、追尋結構的多樣、探索色彩的搭配這一層面上，國內每年大量設計師的作品便是明證；而韓國、日本包括新加坡、馬來西亞在內的環東亞外圈的服裝設計，現在極為突出的是在簡潔造型與色彩上尋求案、符號化的設計，而這種圖案或符號往往與該國流行的文化現象密切相關，以日本澀谷為代表的街頭時尚對于全球流行的影響中可見其繁榮；由法國、英國、意大利、美國等組成的西歐、北美圈，造型、色彩、圖案等方面的探索已經非常成熟，設計師們已將服裝設計的重點放在與原材料緊密聯系的科學技術手段的應用上，從近幾年KarlLagarfeld為Chanel所做的產品，HusseinChalayan在裝置主義風格方向的作品以及其他品牌和設計師的作品中都可以看到。

　　基于以上的原因，雖然在信息采集消化、創意概念思想、文化詮釋表現、市場把握引導等方面所表現出的與國外同行的差距并不大，但國內的服裝設計依然舉步維艱，在跟隨西方時尚體系提出的“環保”、“低碳”、“人文”等流行時力不從心。因為我們在這些方面缺乏根基。

　　2010年年底，對于中國服裝設計界來說，在北京D·PARK舉辦的一個大賽值得所有人注意和深思。12月22日，由中國服裝設計師協會和華孚色紡股份有限公司共同主辦，以“色紡的時尚源動力”為主題的“華孚杯”色紡時尚設計大賽順利結束。這場大賽從賽事流程設置、評審方式、獎勵機制上，與其他若干大賽并沒有什么明顯的差異，都是從效果圖開始到成衣動態展演結束，獎勵也不外乎現金和獎杯、證書。但是，很少人能夠意識到這場“華孚杯”是國內有服裝設計大賽以來，第一個在賽制設置上強制性地要求參賽選手從面料環節開始著手進行創意的，不夸張地將，面對當前國內服裝設計的現狀，這是一個壯舉。

　　為何是壯舉？在此，有必要粗略梳理一下中國當代服裝設計的發展歷程。最初，服裝設計源自舞臺裝設計，上世紀80年代初各大高校開始設立第一批服裝設計專業，同期出現的“金剪獎”側重的是技術；把服裝設計提到相當高度，并對之后的產業發展起到巨大推動作用的當屬“兄弟杯”，現在活躍著的一大批優秀設計師都是借助這個平臺走進行業的，此后行業、企業、院校三方推動，服裝設計雖然經歷了“藝術和技術”、“學院和市場”等等爭辯，但今天還是發展迅速。換一個角度，從30多年來業界對服裝設計的側重和倡導，能夠發現不論是院校、大賽或是企業、品牌，在服裝設計的認識方面，絕大部分傾向于對款式、造型、色彩、紋樣、搭配乃至文化、概念等方面的追求，而服裝的原材料鮮有提及。這種現象已成傳統，在各大院校的服裝專業教材中可以看到“服裝材料”落后時代的程度。