先

　　一個現象，就是芭比娃娃。 

　　芭比娃娃美國零售價為9.9美元，而在中國實際報關出口價為2美元，扣除掉進口的原材料成本后，中國工廠賺取的實際上只有0.35美元的加工費。 

　　在這個產業鏈里，我們只能獲得很小價值，還給自身帶來了資源耗費。 

　　“中國企業必須真正了解目前‘中國制造’的這種困局。”國際營銷機構環球市場集團總經理胡偉權說。 

　　在此基礎上，要“從資源驅動、要素驅動型轉變成創新驅動型，即從汗水經濟到智慧經濟。”廣東省社會科學院科研處處長丁力說。 

　　顯然，“人民幣升值，對于奧奔妮沒有什么大的影響。”奧奔妮服飾董事長鄭晨愛說，他們是做ODM的，即使提價，下游采購商也只能同意。 

　　他認為，整個服裝行業也應是如此，對企業真正有影響的，應該是來自設計、創新、流行趨勢的影響力，而并非人民幣升值。 

　　其實，我國服裝業已開始由單純的OEM方式向ODM方式轉變，并已形成了全球最為完整的產業鏈。 

　　目前，騰旭服飾老總徐云旭不是在建廠房和招收產業工人，而是在為溫州服裝發展大廈平臺的推廣奔走著。 

　　其實，2009年以來，溫州服裝發展大廈投入使用以來，已召開了幾十次大型國內外貿易對接會和幾十次研討會，請各界人士出謀劃策。 

　　“溫州企業普遍缺乏自主品牌，尤其是無法快速連通市場和研發。”徐云旭說，服裝大廈就是把大家聚在一起，形成規模效應和產銷優勢，向產業鏈兩端發展。 

　　而騰旭服飾給外商代工這部分，已經基本都外包出去了，自主品牌TRACE(翠絲)也打算找國內工廠代工。 

　　和徐云旭一樣，江蘇南京一家服裝企業也正在砍掉自己的車間。這是一家上世紀90年代初起家的工廠，純做內銷。 

　　老板王先生說：“我們下一步重點要發展的業務是店面拓展，直營店和加盟店爭取在今年翻番。” 

　　而南海的新怡內衣，則在2005年啟動了內銷計劃。 

　　2005年至2010年，這家公司的內銷比例從最初的5%，逐年調高到10%、15%、20%、40%和55%。 

　　同樣，去年9月在港交所主板掛牌的博士蛙，也經歷了一個轉型過程。 

　　原來的博士蛙，也是做加工。但董事局主席鐘政用卻感覺壓力越來越大，于1996年開始探索銷售通路。 

　　轉折點出現在2005年。 

　　彼時，哈利·波特第四部全球同步上映。博士蛙通過談判，拿到了哈利·波特系列卡通形象品牌授權，自行設計童裝款式并在終端銷售。 

　　緊接著，博士蛙接連拿下了網球王子、NBA、曼聯、尤文圖斯等7個授權品牌。 

　　隨后的2008年，鐘政用在日本注冊了品牌“Baby2”，委托日本貼牌加工，自己則專注于建設品牌和打理渠道。 

　　一個優秀的童裝品牌做了起來。 

　　顯然，“貼牌生產一單是一單，追求的是短期利益。”廣東省紡織品進出口股份有限公司董事長凌方才說，自創品牌就像撫養子女一樣需要長期投入。