從面料商合作切入，帶動上游所有產業鏈，并進行終端建設，是中國服裝品牌價值創造的基本方法論

　　“服裝設計師的福音”

　　3月18日下午，杭州太虛湖假日酒店。

　　中國十佳服裝設計師武學凱，在一塊名為“達豐復合牛仔面料”前，駐足，觸摸，拍照。

　　“這里是資源聚集的地方，可以找到很多的面料資源。”武學凱說。

　　武學凱所說的，就是由中國服裝協會、中國棉紡織行業協會支持，全球面料商務中心舉辦的2011-2012牛仔論壇暨特色面料展。

　　100塊新、特、奇牛仔面料在這里畫展式陳列，3000塊牛仔面料精彩亮相。來自奧地利蘭精、韓國曉星、臺灣臺元紡織、山東魏橋紡織、蕭山航民科爾和馬克華菲、漢帛、江南布衣等200多家，共計600多名國內外一流纖維生產商、紗線生產商、面料生產商、服裝設計師和生產商。

　　和武學凱有同感，“眾多特色牛仔面料的集體展示，為廣大服裝企業及設計師帶來了福音。”堅持我的服飾有限公司總監鐘健說。

　　而對漢龍威爾老總兼設計師秦國良來說，則免去了尋找面料之苦。

　　他舉例說，歐美國家老板最關心流行什么面料，但由于信息不暢，設計師往往花很多成本，可能仍找不到合適面料。

　　“一直以來，找尋面料都是服裝企業的難題。”中國紗線網主編、全球面料商務中心CEO王果剛也如是說。

　　正是基于這樣的考慮，2011-2012牛仔論壇暨特色面料展從去年就開始積極籌劃，并特別以單一品類為焦點，以顯專業優勢。

　　“這樣就減少了服裝設計師尋找面料的時間，”中國服裝協會專職副會長馮德虎說：“我們要形成這樣的氣氛：服裝企業找面料，就到這里來。”

　　顯然，對馮德虎來說，這不是他唯一的目標。

　　“各種成本壓力下，紡織服裝品牌怎么生存，如何打造價值鏈？”馮德虎說，無非抓兩端，一端是產業鏈控制，一端是終端的控制。

　　其實，H&M、ZARA等企業運作核心就是：研發、品牌運營、物流，通過分工實現價值。在歐美，面料設計師設計出面料后，經服裝設計師修改，一款面料就開始生產了。而在中國，則可能由一家企業獨立完成，“集團病”也由此產生。

　　“這個鏈要合作，首先要分工，”后端提出要求，前端開發，這樣一條龍下來，“成本還可降低10-15％。”馮德虎說。

　　顯然，中國服裝產業鏈沒有有機地鏈起來，或者鏈的效率還不夠高。

　　“面料商開發了很多產品，但都在陳列室里，”馮德虎說，至少要讓服裝設計師知道，他們需要的面料在哪里，然后讓服裝設計師進行產品挑選，修改，最終實現價值。

　　這樣，“整個產業鏈就鏈動起來，服裝的龍頭也甩起來了。”馮德虎說。

　　其實，1986年，服裝業從當時輕工業口劃分出來，就是為了甩起這個龍頭。

　　龍頭怎么甩起來？

　　這需要氛圍，需要品牌，需要有國際眼界的企業，需要企業自身的提高，同時還要把產業資源整合好。

　　而“設計師價值就是龍頭的價值，”馮德虎說，如果把市場流行傳遞到上游，就實現了價值最大化。

　　面料創新的落腳點

　　雖然對于很多服裝企業來講，苦惱于找不到面料，但“面料設計師和服裝設計師接觸比較少，互相交流得少。”雪歌設計總監黃克說。

　　“國內面料手感、質感都已和國際很接近，但外國面料比較精致。”他說，雖然中國很多面料企業引進國外設備和技術，但還處在追求數量的階段。

　　而對于武學凱來說，他的建議來得更直接。

　　去參加ＰＶ面料展，他會把國外最新信息反饋給國內面料企業。一季下來，哪些好賣，哪些不好賣，他也會和面料企業進行溝通。

　　“中國面料品質不錯，但國外面料季節性好，且具有互動性，”他說，國內面料企業主動開發的少，缺乏更多趨勢性面料的開發。

　　而此次臺灣臺元紡織股份有限公司，展出了具有保暖透氣防水功能的三層貼合布料，采用多種纖維，并且很輕薄。

　　這些概念，是臺元和阿瑪尼、日本EDWIN等品牌共同開發的。

　　其實，剛開始，臺元也是在PV展認識了這些品牌的設計師，然后他們來到臺元，反復溝通，共同開發。

　　而在生產過程中，不會一下子下很多訂單，而是少量產品生產出后，再進行修正。比如面料感覺太硬，就進行調整。

　　最后，產品投放市場后，臺元會定期回訪，詢問市場怎么樣，有什么新要求。

　　同樣，“我們需要和服裝企業不斷溝通，明確他們的要求，不斷創新產品。”駿興紡織開發經理李漢堂說，單是在新塘，他們服務的牛仔服裝企業就有100多家。

　　如此以來，才可以解決面料商不知服裝設計師需要什么的問題，才能避免面料商盲目擴大生產的問題。

　　而“面料像音樂一樣動聽，讓懂得欣賞的人來聆聽。”秦國良說。

　　實際上，“很多企業不知道做什么，而做什么，”他指著一塊面料說，針織和化纖脾性不同，做在一起就是亂拼盤。

　　更重要的是，“面料開發落腳點要準。”馮德虎說。

　　“我們帶來了套色涂層系列，”淄博蘭雁集團總經理姜明說，普通牛仔面料經過套色之后，經緯之間所產生的套色效果不同。

　　經過涂層處理的牛仔面料更挺括。水洗后，一些凸起的紗線表面涂層會被洗掉，與凹下部分，會產生強烈的深淺對比視覺。

　　在與日本“東棉株式會社”的合作中，廣東兆豐服飾的李聯峰對SelvageDenim30英寸幅寬面料產生了興趣。

　　這種面料在日本被稱之為“赤耳牛仔布”，源于法國1567年老式織機的生產。但1983年高速劍桿織機出現后，逐步停止了生產。

　　顯然，這種必須用人工換梭的牛仔布已很稀有。于是，李聯峰到國外學習技術，并實地考察。

　　經過數百次試驗，產品終于成型。他現在的愿望就是，能找到一個合作伙伴，創建一個具有中國特色的古典牛仔褲品牌。

　　而江陰市恒亮紡織有限公司副總經理徐建妹，則在呼喚“針織牛仔的春天”，讓更多針織牛仔面料走進服裝品牌。

　　在她看來，針織牛仔面料具有“生產周期短、生產效率高、服用性能好等特點。”

　　其實，針織牛仔面料染色工藝和高檔梭織牛仔布幾乎一樣。但為了便于在大圓機上織造，色紗不用上漿，并通過特殊生產工藝，把染好色的針織紗回倒成定長、定重的色紗筒子，這樣緯編織造成為可能。

　　目前他們已先后開發出6大系列的針織牛仔布，多達300多個品種。2010年，單這一塊，就銷售了180萬公斤，折合360萬米。

　　其實，近年來我國牛仔業產品結構不斷升級，牛仔布也開始逐步向輕薄、舒適、柔軟方向發展，并賦予更多的時尚元素。

　　雖然如此，但總體科技含量依然比較低，同質化現象嚴重，有自主創新能力的企業還不是很多，與發達國家差距仍然很大。

　　要改變這種現狀，需要服裝企業、面料企業的共同努力，也需要紗線企業的合作。