目前我國已經成為全球縫紉機生產中心和生產大國，但不是強國，原因是我國生產的縫紉機大多是以仿造國外的產品為主。經過近十多年的高速發展，不管是高端的開袋機、圓頭鎖眼機、平頭鎖眼機和套結機，還是各種直驅平縫機、包縫機、繃縫機、雙針機和曲折縫縫紉機，總之只要是服裝工廠常見的縫紉機我國都已形成批量生產。隨著越來越多從事電氣研發的相關企業或高校進入縫紉機行業，我國縫紉機自動控制系統取得了飛速的發展，進一步縮小了與國外同行業的差距。

　　現在很多縫紉機生產企業都碰到了研發瓶頸，就是不知道下一步該開發什么類型的機器。一直以來，很多企業的研發中心的開發任務主要是根據客戶提出的要求而在原機器上進行二次改進，很少有研發部門主動去開發某款新機器來幫客戶解決問題。造成上述結果的原因主要是各企業的研發人員很少走進市場去調研，其中懂服裝生產工藝的人更是少之又少，而以前要開發什么機器大多是老板一個人確定后再買別的公司的樣機來開發。綜上所述，只有不斷地了解服裝的制造工藝及其發展趨勢，熟悉工藝實現過程，理解相關工藝的重點和難點，設備生產企業才能知道哪些工藝能用自動化機器來實現，從而設計出新的機器，引領行業的發展。

　　新杰克縫紉機股份有限公司的“杰克”牌JK-T5878-58全自動門襟機（圖1）就是這樣立項的。當時，新杰克公司的研發人員在全國進行服裝工藝難點大調查。通過走訪各大高端服裝工廠，研發人員了解了各種服裝生產中在工藝方面碰到的困難。在調查中，某大工廠的縫紉工總是抱怨Ｔ恤衫的領口很難縫紉，客戶經常讓他們返工。該工序手工制作的難點主要是縫紉Ｔ恤衫暗門襟。工藝要求縫紉線跡為一邊直線，一邊斜線，兩條線間寬度上面為1/4英寸（6.35毫米），下面為1/8英寸（3.175毫米），并且要求縫紉線跡美觀，還要在兩條線中間開刀。因為手工縫紉斜線就很難縫直，從而使每個領口的長度和寬度沒有辦法保證一致，造成最后制造出來的Ｔ恤領口難以達到高端要求而經常返工。由于很多面料價格不菲，而返工容易造成布料報廢，所以縫紉Ｔ恤衫暗門襟是服裝生產中的一大難點。

　　除了新杰克，全自動門襟機目前也有其他一些公司在生產，比如國外有重機的APW-169、HASHIMA的HPM-20和UZU的UZ-PL33。其中重機和HASHIMA的機器采用雙針機結構，適合于開Ｔ恤明門襟，就是縫紉兩條直線即II線跡，當客戶Ｔ恤衫領口寬度需要改變時需要重新更換相同寬度的針位零件。泰國UZU的機器采用平縫機結構，利用仿電子花樣機送布結構Ｖ線跡和II線跡均可縫紉，但是該款機器由于機針壓腳設計不合理而容易發生斷線故障。

　　杰克全自動門襟機（圖1）采用全球首創機頭移動結構，能一次性完成門襟的縫制和裁剪,特別適合開各種男女款T恤的明門襟、暗門襟和裝飾門襟，帶條紋或不帶條紋的布料均可縫紉。該機頭移動結構專門為了解決縫紉T恤門襟需要的各種線跡而設計，通過機頭左右移動（圖2）、壓腳前后移動、機針上下運動來完成X、Y、Z軸的配合，在行程范圍內可縫制各種各樣的花式，因此可以縫制各種類型的門襟。

　　該機器設計的一個最重要的亮點就是可以適應各種門襟工藝，包括暗門襟、明門襟和裝飾門襟。生產過程中，調整門襟的長度和門襟的寬度非常方便，只需要在操作面板上把相應的尺寸修改一下就可以了，不需要調整任何的機械部分。圖3是杰克自動門襟機常用縫紉的Ｔ恤門襟款式。

圖3