天氣回暖，中國紡織出口行業卻寒意未消。繼2008年訂單向東南亞轉移后，如今，部分歐洲時裝品牌又開始“西撤”，在本土周邊發掘合適的制造商，其周邊不少國家和地區正成為新的時裝制造中心，這無疑給國內的服裝訂單企業又潑了一瓢冷水。

　　針對歐洲品牌服裝生產線西移的現象，商務部研究院國際市場部主任趙玉敏指出，“隨著中國勞動力成本不斷增加，與東南亞等國競爭已沒有優勢，現在與歐美國家差距也越來越小，再加上中國產業鏈不斷向上游移動，訂單向世界各國轉移已是一個必然的趨勢。”

　　中國紡織品進出口商會秘書長張錫安也認為，訂單西移是當前國內國際環境共同作用的結果，中國企業要想實現特色經濟的可持續發展，單純靠廉價取勝已不再可行，必須依靠產業轉型升級。

　　歐洲訂單回流

　　“這兩年訂單量一直在下滑，去年降了兩成，今年更不樂觀，大約降了六成左右。”作為一家80%的訂單業務來自歐洲的服裝企業，談及今年的訂單量，上海順康服飾的業務負責人林先生不停地嘆氣。他表示，這兩年中國中小服裝企業的日子越來越難熬，可以用“很受傷”來形容。

　　與順康服飾相比，福建石獅一家企業處境更為慘淡。兩年前還在做服裝加工業，如今電話打過去得知負責人已改做電子行業。該企業的原負責人說：“當初也是沒有辦法，利潤太薄了，2006年做一套歐洲戶外服裝可以賺兩三百元人民幣，到2009年最慘的時候僅剩下幾毛錢，有時候為了爭取客戶，有些訂單都不賺錢，即便這樣，跟客戶還是談不攏價格，最后只能不做了。”

　　“在中國制造的性價比，已不再讓我們感到滿意。”法國時裝品牌讓·夏爾近期將海外生產業務移至匈牙利，其生產負責人洛佩茲(CelineLopes)在接受記者采訪時這樣表示。

　　對此，記者走訪了位于北京東直門的H&M、ZARA等歐洲國際品牌專賣店，發現服裝的產地五花八門，除了越南、柬埔寨、印度尼西亞外，西班牙、土耳其、摩洛哥、保加利亞等歐洲產地也赫然在列，曾經“MadeinChina(中國制造)”一國獨大的景象已不復存在。“國外產地的產品大約占到90%。”ZARA賣場里一位工作人員介紹說。

　　作為以勞動密集型著稱的紡織行業，低廉的勞動力成本一度是中國服裝生產企業與別國競爭的“王牌”，這張“王牌”從2005年就開始地位不穩，到2008年東南亞制造業崛起后更顯得微不足道，如今看來，廉價制造似乎正在離中國越來越遠。

　　據相關統計顯示，過去五年間，中國全國薪資指數平均每年以15%的速度增長。據法蘭西時尚學院——Institutfrancaisdelamode(IFM)估算，2011年中國沿海地區月薪水準已從2005年的240歐元飆升到400歐元。

　　據福建一家服裝加工企業介紹，一個普通的服裝機工現在保底工資已達到1800元，去年是1500元，2010年僅1200元，這兩年工人的工資漲幅基本都在25%左右。

　　“現在再和國外進行價格競爭，我們確實沒有優勢了。”被譽為“全球最大的OEM工廠”的晨風集團董事長尹國新說，“在勞動力成本方面，我們比不過東南亞，越南的勞動力成本大約只有中國的一半；在運輸成本方面，我們比不過歐洲本土國家，像土耳其到西班牙只需3天路程，而我們走海運的話至少得45天。”

　　尹國新還向本報記者坦言，公司90%的客戶來自美國和日本，歐洲連10%都不到，所以對自己的企業影響不算大，今年一、二月訂單還穩中有增，但是日益增長的勞動力成本跟原材料成本還是讓企業感覺壓力很大。

　　“成本上升是訂單轉移的一個影響因素，但不是唯一因素，歐美國家近兩年經濟不景氣，失業率持續居高不下，歐盟國家迫切需要制造業回流以解決國內就業問題，也是重要的原因。”張錫安進一步分析稱。

　　一些業內人士指出，歐洲訂單轉移還有其自身市場的需求。由于時裝潮流具有瞬息萬變的特點，一些歐洲時裝品牌“西撤”，主要還是為了應對本地市場時裝行業越來越快的變化。

　　意大利內衣品牌LaPerla的設計師比安奇(GiovanniBianchi)在接受路透社采訪時表示：“在土耳其和突尼斯生產服裝的成本當然高于中國制造，但把(中國)加薪幅度考慮在內，其實成本也沒高多少，而且土耳其和突尼斯離意大利要近得多，對我們來說更方便，能更好地把好質量關。”