中國服裝大會解讀之一

    國內服裝行業人人在喊“品牌化”，但最大的困惑不是國內市場形態的問題，而是品牌文化的塑造與提升

    引言嘉賓

    “用自己的理解去詮釋博大精深的中國文化，必將成為中國服裝品牌走向世界的注腳。”

    《嘉人》副出版人兼執行主編：鄧立

    企業案例發布

    鄭征：上海日播實業有限公司副總經理

    葉壽增：上海之禾品牌管理有限公司總經理

    李建華：杭州萬事利集團總裁

    點評專家

    陳富國：MetaThink咨詢公司主席

    總結嘉賓

    張榮明：北京愛慕內衣有限公司董事長

    韓國大叔Psy的《江南style》火爆全球，在中國，從下里巴人到時尚明星都跳起了韓國的騎馬舞，北京一所小學甚至將其改編成適合小學生跳的課間操，引來專家大呼“動作太激烈容易傷身。”

    由騎馬舞引發的第二波韓流裹挾著經濟利益撲向全球，韓國的服裝品牌就打算加速進軍中國市場。

    女裝品牌“奧蔻”（O’2nd）2009年進入中國，價格比韓國高出70%至80%以上，去年其中國區域的營業額達到500億韓元。該公司計劃到今年年末，將中國的店鋪由52家增至70多家。

    衣戀（E-LAND）去年在中國市場的銷售額達到1.6萬億韓元。從今年開始，其通過收購意大利品牌在中國陸續進軍其他領域。

    在國內市場，“韓國”也成為服裝行業一種市場符號，充斥淘寶上的無數“韓款爆版”更是刺激著中國服裝品牌的神經，引來無數羨慕嫉妒恨。

    與韓國相比，我們缺了什么？

    答案是文化。

    上世紀90年代，受困于金融危機的韓國提出了“米蘭計劃”，該計劃旨在通過推動紡織服裝產業轉型升級，將韓國打造為“東方米蘭”。之后，韓國將服裝產業視作文化創意產業大力扶持。

    幾年之后，韓國“文化振興”政策結出碩果，產自韓國的電視劇、電影、歌曲席卷中國，韓流成為韓國服裝品牌進入中國的先頭兵，之后韓國品牌自然在中國站穩了腳跟。

    韓國“文化搭臺經濟唱戲”策略在先，如今，中國服裝業也遇到成本上升、市場不振的困難，行業站在轉型升級的十字路口，但中國服裝業沒有快車可搭，注定要靠自己的力量走過這段艱難的路。

    加工企業打品牌，品牌企業要提升。

    加工企業缺少品牌運作的DNA，做品牌遇到種種困難；一些品牌企業迫不及待要提升，價格先行，但其在設計、渠道、品牌上的投入并不足以支持這個終端價格。

    國內服裝行業人人在喊“品牌化”，但最大的困惑不是國內市場形態的問題，而是品牌文化的塑造與提升。

    這凸顯出中國服裝行業時尚話語權的缺位。

    如今中國服裝業已經在各個領域與國際時尚全面接觸。在市場上，國內服裝品牌與國際品牌在國內市場上同臺競技；在行業層面上，中外服裝業交流互動愈發增多；在企業層面上，既有國內品牌與國際品牌的互相合作，也有國外設計師到國內服裝企業任職。

    無疑，這種全面接觸有效地促進了我國服裝行業的發展，但也產生了弊端。

    “國際品牌促進了中國品牌的涌現，但許多國內品牌都是抄襲外來設計，因為這樣服裝容易推銷出去。”一位時尚媒體人士這樣表示。

    武漢是我國服裝生產重要區域，密集的服裝企業曾經讓“漢派服裝”享譽全國，但設計和品牌的短板則令其近十年來裹足不前。

    湖北省服裝商會執行會長羅孝春認為，盡管許多貼牌生產的企業已經意識到唯有品牌才有明天，但是大多中小規模的企業仍囿于低成本抄襲的惡性循環中，戰略缺失、風格不清晰，單純靠走量為生。

    一位業內資深服裝設計師透露，當下眾多服裝公司或品牌企業甚至并沒有真正意義上的設計師，那些所謂的設計師基本上就是專業描摹員。大量抄襲，節約了時間，節省了成本，跟上了潮流，但也降低了品質，讓品牌失去了持續性的發展潛力。

    “目前，國內品牌真正靠自己研發、自我創意來實現自身高價值和定位的還比較少，”武漢紡織大學服裝學院院長熊兆飛認為，“中國如果要真正由服裝大國轉變成為服裝強國，就要注重服裝的創造性。”